Как снимать звездное небо. Как фотографировать звёздное небо

В этом уроке я расскажу о том, как сам фотографирую звездное небо и дам вам несколько важных, на мой взгляд, советов. Всех нас завораживает красота ночного неба, а особенно когда отчетливо виден млечный путь, и всем нам хочется запечатлеть эту красоту на снимке. Как же это сделать?

Вы легко сможете овладеть техникой, которой я пользуюсь, фотографируя звездное небо. Если вас интересует процесс постобработки, то советую ознакомиться с уроками Майкла Шаинблума и .

Фотографируем Млечный путь

Начну урок с ответа на самый часто задаваемый вопрос: Как вы нашли Млечный путь на небе? Ответ многих наверно разочарует, но если ночью вы не видите невооруженным взглядом Млечного пути над головой, то фотографировать практически бессмысленно.

Что вам понадобится:

Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator"s Dark Skies Map .
Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.

Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:

Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.

Сейчас я перечислю несколько программ и приложений для телефона, которые нахожу весьма полезными и которыми я часто пользуюсь, планируя снимать звезды.

PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) - это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
Stellarium - прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
Google Sky Map - Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.

Правило 500 для съемки звездного неба

Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?

Некоторые пользуются правилом 600, но, на мой взгляд, правило 500 дает в результате более четкие изображения и является некой отправной точкой в создании качественных фотографий звезд. Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими и не создадут после себя размытие в виде хвоста, следует разделить 500 на фокусное расстояние объектива, на который вы планируете снимать.

Если вы установите выдержку больше максимальной, то, скорее всего, появятся нежелательные размытия. Не забывайте, что то значение, которые вы получите после подсчета, является лишь отправной точкой, не бойтесь экспериментировать.

Если звезды на снимке оставляют за собой размытый след, то уменьшите время выдержки на несколько секунд. Если же звезды кажутся недостаточно яркими - наоборот увеличьте.

Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.

Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.

Те, кто снимает на неполнокадровые камеры, обратите внимание. В эту таблицу я включил наиболее часто встречаемые размеры матрицы и максимальное время выдержки для них.

Focal Length - Фокусное расстояние; Sensor Size, Full Frame (35 mm) - Размер матрицы, Полный кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) - Кроп матрица 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) - Максимальная длина выдержки (секунды)

Я перечислю технику и настройки, которыми пользуюсь сам. Но это вовсе не значит, что снимая на другой фотоаппарат или другой объектив, вы получите изображение хуже.

Модель камеры:
Nikon D800
Объективы:
Nikkor14-24mm f/2.8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
Штативы:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 Tripod
BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.

Настройки фотокамеры

Режим: Ручной

Формат: RAW

Режим замера экспозиции: Я лично пользуюсь Матричным замером экспозиции (Matrix Metering) на своем 800. На фотоаппаратах марки также есть этот режим, но называется он Оценочный замер (Evaluative Metering). В качестве эксперимента я опробовал все режимы замера экспозиции во время съемки звездного неба, и Матричный оказался вне конкуренции.

Баланс белого: Баланс белого я выставляю вручную, чтобы получить максимально естественный вид неба. Хорошие результаты, конечно, достигаются методом проб и ошибок.

Фокусное расстояние: От 14-31 мм, мне нравится снимать на 14 мм или же с объективом рыбий глаз, фокусное расстояние которого составляет 16 мм.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Для начала сделайте несколько пробных снимков, и, отталкиваясь от полученного, корректируйте фокус. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в и получить резкий снимок.

Диафрагма: f/2.8 или любое наименьшее диафрагменное число, доступное на вашем фотоаппарате. Я предпочитаю снимать в диапазоне f/2.8 - f/4.

Выдержка:

ISO: Хорошие результаты я получаю при ISO 2000-5000. В зависимости от вашей фотокамеры, увеличение ISO может сказать на качестве фотографии (появление шума). Поэкспериментируйте, в качестве отправной точки возьмите ISO1000. Но помните, что прибегать к корректировке ISO следует только после выставления выдержки, согласно правилу 500.

Экспериментируйте с большой тройкой: диафрагма, выдержка, пока не получите желаемый результат. Самое малое изменение каждой из составляющих существенно отражается на результате.

Урок по съемке звездных треков

Делая фотографии звездных треков, вы можете не сосредотачиваться на точности расчетов, что необходимо для съемок Млечного Пути. Но, тем не менее, не будут лишними несколько полезных советов и понимание Правила 500, о котором мы уже упоминали выше.

Обратите внимание, что некоторые советы, которые я опишу ниже, уже были сказаны в предыдущем уроке, так как они актуальны для обоих типов фотографии.

Что вам понадобится:

Фотографировать можно в любую ночь, главное - ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
PhotoPills - это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 - f/2.8.
Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.

Правило 500 для съемки звездных треков

Обязательно ознакомьтесь с Правилом 500, описанным мной выше, без понимания и владения этим простым правилом вам будет гораздо сложнее сделать хорошую фотографию звездных треков.

Оборудование: Чем я пользуюсь

Я не буду описывать все оборудование, которое использую, так как частично сделал это в предыдущем уроке, вы можете вернуться к нему и посмотреть еще раз.

Хочу заметить, что вовсе не обязательно фотографировать с широкоугольным объективом. Я снимал треки, пользуясь всеми имеющимися у меня объективами и надо сказать, что выглядели все эти фотографии отлично, хоть и различались из-за кроп-фактора.

Настройки фотокамеры

Когда речь заходит о съемке звездных треков, всем другим методам я предпочитаю метод многократной экспозиции. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется - это положение звезд на небе. Дальше я совмещаю все сделанные мной фотографии в Photoshop, чтобы сделать единый длинный след за каждой из звезд. Мне нравится этот метод тем, что он позволяет сохранять значение ISO и время экспозиции (примерно 15-45 секунд) небольшими.

Примечание: Вы вполне можете снимать звездные треки, фотографируя на одной длинной выдержке. Но, на мой взгляд, этот метод серьезно ухудшает качество фотографии, хотя при хороших условиях получаются вполне приемлемые результаты. После изучения описанной ниже техники вы сможете самостоятельно подсчитать время экспозиции.

Фокусное расстояние: Для фотографии звездных треков подойдет любое фокусное расстояние. Но имейте в виду, что, чем больше зум, тем длиннее будут получаться хвосты, следующие за звездами, за более короткий промежуток времени. Если вы не хотите тратить на съемку пол ночи, то зум-объективы это то, что нужно. В том случае, если вы хотите запечатлеть всю траекторию передвижения звезды в широкоугольном формате, то процесс затянется на несколько часов. Чтобы самим убедиться, ради эксперимента попробуйте сделать несколько пробных снимков с разными объективами или разными фокусными расстояниями за заданный период времени и посмотрите на длину треков.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в Photoshop и получить резкий снимок.

Диафрагма: Для фотографии звездных треков я обычно выставляю значение диафрагмы равное f/2.8 (или в диапазоне f/2.8 - f/4).

Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.

Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.

ISO: Так как снимаю я преимущественно в условиях лунного света, то могу не выставлять большие значения ISO. Начните снимать при ISO равном 300, увеличивая значение в случае необходимости. Не забывайте, что вам не нужны длинные треки, так как в дальнейшем фотографии все равно будут совмещены, как мы говорили раньше, в программе Photoshop.

Совет: Прибегайте к увеличению ISO в самую последнюю очередь, вы всегда можете увеличить время выдержки, если снимки получаются недостаточно яркими.

Время съемки/Число экспозиций

Приложение PhotoPills помогает рассчитать, сколько времени вам необходимо для съемки звездных треков разной длинны. Помните, что чем больше места занимает небо в общей композиции фотографии, тем больше времени затрачивается на процесс создания снимка. Но если у вас есть пару часов времени, то возьмите с собой кофе, что-нибудь перекусить и со спокойной душой выставляйте необходимое количество кадров, задержку и ждите.

Настройка таймера

После того, как вы выясните, сколько времени вам потребуется для того, чтобы запечатлеть звездные треки нужной длины, будет необходимо настроить таймер. Я рекомендую снимать с интервалом в 1 секунду или меньше, если это возможно на вашем фотоаппарате. Такая частота необходима, чтобы избежать пустых участков между звездными треками во время обработки в Photoshop.

Постобработка

Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.

Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию "Load Files into Photoshop as Layers" (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.

Несколько заключительных слов

Пожалуй, сложнее всего в создании фотографии звездных треков правильно определить длину съемки. Если вы не сделаете достаточное количество снимков, то на конечной фотографии звездные хвосты могут оказаться недостаточно длинными. Поэтому лучше сделать больше снимков и ни о чем не беспокоиться. Также не менее важно найти баланс между и временем выдержки.

Перевод: Анастасия Родригес

Александр Павлов , июнь 2013 г.

Большинство фотографов считает, что после того как солнце село за горизонт, снимать особо и нечего. Единственным источником света ночью выступает луна. Света от звезд недостаточно, чтобы хоть как-то осветить окружающий пейзаж. Ночная съемка — один из самых сложных видов пейзажной фотографии. Из-за необходимости снимать с длинными выдержками получается, что это еще и самый непродуктивный вид фотографии, но все это с лихвой компенсируется необычностью получаемых результатов. То, что можно снять ночью, просто невозможно увидеть собственными глазами. По этой причине хорошие ночные пейзажи притягивают внимание зрителей.

Ниже рассмотрим 8 необходимых условий для получения хорошего кадра, разумеется, их можно насчитать и больше, но мы остановимся на самых основных.

1. Место для съемки

Прежде всего нужно присмотреть место для съемки, и сделать это лучше в светлое время суток, например вечером перед закатом. Без переднего плана снимок будет скучноват. Идеальный вариант - это сухое дерево, валуны, развалины чего-либо или что-нибудь хорошо узнаваемое по силуэту. Силуэты гор смотрятся отлично (видел на снимках). Место для первого спланированного снимка треков было найдено по картам со спутника, в 7-8 километрах от города - одинокая береза в посадках в поле (17mm, ISO400, F/8, выдержка 6 минут, 19 кадров)

Желательно, чтобы в направлении съемки не было сильной засветки.

Зачастую фотографы уделяют много внимания камере, объективам и прочим аксессуарам, что, безусловно, правильно, но штатив при этом используют какой придется, откладывая покупку хорошей треноги напотом. И правда, штатив на первый взгяд не оказывает решающего действия на получаемую картинку - свет проходит через объектив, ловится матрицей, обрабатывается процессором камеры и так далее, при этом не важно, поставлена ли камера на ближайшей пень, или привязана к дереву, или установлена на дорогой штатив.

Однако удобный штатив с хорошей качественной головкой поможет вести съемку более комфортно, крепче закрепить камеру, лучше построить кадр, заставит обратить внимание на горизонт и на другие мелочи, из которых и складывается в результате красивая картинка, а съемка доставляет удовольствие. Карбоновый штатив, например Manfrotto, к тому же немного весит, мгновенно раскладывается и по-всякому настраивается. Если у вас еще нет хорошего надежного штатива, рекомендую задуматься о нем прямо сейчас!

3. Программируемый пульт

Пульт пригодится не только ночью, но именно при ночной съемке без пульта просто никуда. Пульт позволит выставить выдержку от нескольких минут, задать количество кадров и интервал между кадрами. Подойдет любой китайский с ebay.com за 15$. Можно купить родной пульт для своей камеры, но цены на брендовые аксессуары как правило значительно выше, например пульт TC-80N3 для Canon EOS 5D Mark II стоит 6090 руб., что более чем в 12,5 раз дороже китайского:-)

4. Мощный фонарик

Мощный фонарик пригодится для подсветки точки фокусировки и возможно переднего плана. Желательно взять еще и маломощный фонарик (лучше налобный) для подсветки камеры - и руки свободны, и глаза не слепит.

5. Ясное небо

Идеальный вариант наличие за спиной 30-50% луны, которая сядет через полчаса-час после начала съемки. Такого света будет достаточно, чтобы осветить передний план, более полная луна - ПП точно будет пересвечен, и второй момент: чем ярче луна - тем меньше видимость звезд.

6. Вид треков

Определяемся какого вида треки нам нужны. Если хотим получить окружности - значит нужно искать Полярную звезду и включить её в кадр, так как звезды будут «закручиваться» вокруг точки рядом с ней. Вот пример без луны, подсветка сухой ветки выполнена габаритами машины метрах в 20 от точки сьемки (Фишай 15mm, ISO200, F/4.5, выдержка 8 минут, 6 кадров) ниже приведу пример расчетов для этого снимка:

Полярная звезда находится на севере, под углом к горизонту, равным примерно широте, на которой мы находимся. Ищем Большую медведицу и в указанном направлении отмеряем 5 расстояний между альфой и бетой:

Если хотим получить треки в виде почти прямых линий - тогда снимать нужно так, чтобы центр кадра был направлен в сторону запада или востока. Снимок сделан на восток, луна в этот день была 3/4 и передний план пришлось затемнить почти на стоп, а по берегу можно было ходить без фонарика (Фишай 15mm, ISO100, F=4, выдержка 4 минуты, 32 кадра)

7. Фокусировка в темноте

Здесь мощный фонарик просто незаменим. Светим мощным фонариком на передний план (или просим отойти коллегу метров на 20-30 и пусть светит в вашу сторону, кто же ночью на 3-4 часа выезжает один???) и пытаемся сфокусироваться. Если удалось сфокусироваться - тогда отключаем автофокус и больше не трогаем кольцо фокусировки. Если сфокусироваться не удалось (такой вариант мне попадался чаще) включаем LiveView, увеличиваем изображение в 5-10 раз и фокусируемся вручную.

8. Расчет выдержки

Устанавливаем максимально возможное значение ISO (1600 или 3200) и открываем диафрагму на максимум.

Делаем тестовый снимок с выдержкой 15-20 секунд (можно в режиме «приоритет диафрагмы» или в «ручном режиме») и оцениваем что получилось. Лучше смотреть по гистограмме. Если мы видим, что кадр недоэкспонирован, ставим выдержку 30 секунд (если не помогло - тогда еще поднимаем ISO). Если кадр получился пересвеченным, то прикрываем диафрагму на один стоп (например с 4 до 5,6). После нескольких снимков у нас получится правильно проэкспонированный кадр (можно передержать на полстопа)

Например, хорошая экспозиция получилась с такими параметрами: ISO1600, f/5.6, выдержка 30 секунд. Теперь необходимо пересчитать эту экспозицию в те значения ISO и диафрагмы, которые мы хотим использовать для съемки. Пусть будет ISO200 (вычитал что для Canon EOS 5D Mark II это оптимально). Для хорошей глубины резкости ставим диафрагму f/8. Пересчет происходит следующим образом. Для того чтобы перейти от ISO1600 к ISO200 нужно увеличить выдержку на 3 стопа:

ISO1600 -> ISO800 = 1 стоп
ISO800 -> ISO400 = 2 стопа
ISO400 -> ISO200 = 3 стопа

Для того чтобы перейти от диафрагмы 5.6 к 8 необходимо увеличение выдержки еще на один стоп. Что суммарно дает нам 4 стопа. Пересчитываем выдержку:

30 секунд -> 1 минута = 1 стоп
1 минута -> 2 минуты = 2 стопа
2 минуты -> 4 минуты = 3 стопа
4 минуты -> 8 минут = 4 стопа

В результате получаем следующие параметры съемки: ISO200, f/8, выдержка 8 минут . Камеру ставим в режим «BULB». Желательно сделать тестовый кадр при таких настройках, но мне жаль было тратить столько времени, я поставил ISO400, то есть уменьшил выдержку на стоп, таким образом стало 4 минуты - тестовый кадр меня устроил. Поставил ISO200 и запрограммировал пульт: выдержка 8 минут, количество кадров 99 (процесс можно прервать когда надоест), интервал между кадрами 5 секунд.

Примечание 1 : Если снимаете на кропнутой камере - интервал между кадрами ставьте не более 3-х секунд, иначе получите разрывы треков между кадрами. Я снимал треки Сanon 7D на фокусном 17мм с интервалом 5 секунд и на 100% кропе снимка ясно видны разрывы:

Примечание 2 : Чем больше фокусное расстояние объектива - тем длиннее получаются треки на снимке (это логично, но стоит об этом помнить).

Примечание 3 : На камерах Canon вместо пульта можно использовать надстройку над прошивкой «Magic Lantern» http://wiki.magiclantern.fm/ru:install Съемка на Котовском водохранилище была сделана с этой прошивкой, а пульт задействовал на 7D - снимал немного в другую сторону.

Примечание 4 : Если снимать через час после заката то с каждым кадром цветовая температура падает и общая освещенность тоже - потом придется их выравнивать в редакторе. Но зато можно получить хороший цвет неба и горизонта. Провал в треках связан с тем, что выдержку замерял через час после заката, а минут через 40 стемнело, пришлось остановить серию, увеличить выдержку в 2 раза и продолжить серию:

Примечание 5 : При съемке треков нужно стараться исключать из кадра Млечный путь, так как треки от него выходят размазанными, а на месте Млечного пути на снимках получается белесое пятно. Пролистайте быстро эти кадры, начиная с тестового, то поймете о чем я говорю.

9. Программа для склейки кадров

Из бесплатных пробовал StarTrails и StarStaX. StarStaX мне понравилась больше - выдаваемая картинка не отличается от одиночного кадра.

Порядок работы по склейке кадров:

Равы грузим в редактор (я использую Lightroom) приводим к одной цветовой температуре и приблизительно одинаковой яркости, остальные настройки по вкусу.
Сохраняем результат в.tif (нам нужна качественная картинка!).
В StarStaX выбираем эти тифы . Настроек у программы мало (настройки по умолчанию выдают хороший результат), но можно поэкспериментировать с режимом блендинга.
Запускаем процесс и через несколько секунд получаем результат, который сохраняем опять в.tif (программа автоматом сохраняет в.jpg).
Результат можно подкорректировать в редакторе , горизонт точно придется править, если не выставляли камеру по уровню.

Примеры расчетов

Первый пример . Снимал на 7D c 17-40, фокусное 17мм, фаза луны 58%, снято 19 мая, передний план хорошо освещен. Обязательно раскрывайте все примеры на полный экран (щелчок не миниатюре).

20130519-IMG_4460.jpg ISO3200, диафрагма 5.6, выдержка 6с - недодержано (был автозамер, видно посчитался свет фонарика)	20130519-IMG_4461.jpg ISO3200, диафрагма 5.6, выдержка 10с - вполне хорошо, но можно чуть прибавить	20130519-IMG_4462.jpg ISO100, диафрагма 5.6, выдержка 373с - расчет выдержки:

ISO3200 -> ISO1600 = 1 стоп
ISO1600 -> ISO800 = 2 стопа
ISO800 -> ISO400 = 3 стопа
ISO400 -> ISO200 = 4 стопа
ISO200 -> ISO100 = 5 стопов

10 секунд -> 20 секунд = 1 стоп
20 секунд -> 40 секунд = 2 стопа
40 секунд -> 80 секунд = 3 стопа
80 секунд -> 160 секунд = 4 стопа
160 секунд -> 320 секунд = 5 стопов, то есть получилось 5 минут и 20 секунд

Помня о том, что можно чуть прибавить, прибавил еще минуту и запрограммировал пульт.

20130512-IMG_4941.jpg - ISO6400, диафрагма 3.5, выдержка 20с - тут явно пересвечено небо, не обращаем внимание на сильный пересвет ветки (пока я делал тестовый кадр - сотоварищ фокусировался по фонарику), то есть один стоп можно отнять при расчете выдержки:

ISO6400 -> ISO3200 = 1 стоп
ISO3200 -> ISO1600 = 2 стопа
ISO1600 -> ISO800 = 3 стопа
ISO800 -> ISO400 = 4 стопа
ISO400 -> ISO200 = 5 стопов, для марка достаточно ISO200

20 секунд -> 40 секунд = 1 стоп
40 секунд -> 80 секунд = 2 стопа
80 секунд -> 160 секунд = 3 стопа
160 секунд -> 320 секунд = 4 стопа - 5 минут и 20 секунд
320 секунд -> 640 секунд = 5 стопов - 10 минут и 40 секунд

Но у меня в запасе есть стоп - решил чуть прикрыть диафрагму до 4.5 (фишай виньетирует на открытой диафрагме)

Диафрагма 3.5 -> 4.5 - это меньше стопа, т.е. выдержку 10 минут и 40 секунд можно уменьшить, решил остановиться на 8 минутах (впоследствии интуиция не подвела: через полчаса начало светать)

Вот 6 кадров из которых был склеен снимок:

20130512-IMG_4942.jpg	20130512-IMG_4943.jpg	20130512-IMG_4944.jpg


20130512-IMG_4945.jpg - ясно видно, как посветлел горизонт	20130512-IMG_4946.jpg	20130512-IMG_4947.jpg

Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.

Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.

Полярная звезда

Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.

Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она - как мы уже писали - находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.

Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие "Большой Медведицы". Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.

Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, "Google Sky Maps". Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.

Подготовка

Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.

Объектив

При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.

Выдержка

Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.

Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de

Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.

Настройки камеры

Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.

Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.

Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.

Фокус

В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.

Если у вас нет возможности найти точку фокусировки, настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.

Оборудование

Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией “Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления

Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.

Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения:

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки.

Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток.

О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность.

Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет.

И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое.

Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.

При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).

Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах.

Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея.

Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов.

Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»).

С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.

Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники.

Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.

Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива.

Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться — отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам 😉

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.

Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse .

Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.).

Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.

Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи.Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме).Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке?Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.
Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.

Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду)) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок 🙂

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи

Фонарик — помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
Компас — помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук — пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
Часы с подсветкой — помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
Еда — обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
Напитки — захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
Теплая одежда — даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток — одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки.

Набор для чистки оптики . Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность.Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
Защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата — используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
Градиентные светофильтры — иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
Атлас звездного неба — прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
Расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

Высота над уровнем моря — чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
Расположение места съемки относительно земного экватора — чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
Наличие дымки в воздухе — лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
Наличие источников засветки воздуха — выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух.Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
Наличие облаков — даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке.

Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему.

Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке.

Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую 😉

Композиция

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место.

Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию.

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт — отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе.

Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.

«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» — фраза из National Geographic

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток.

Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения, брр) + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.

Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов).

Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба 😉

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению.

Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру «на глаз». После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд! 😉

Фотографируем Млечный путь

Что вам понадобится:

Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator"s Dark Skies Map .
Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.

Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:

Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.

PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) - это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
Stellarium - прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
Google Sky Map - Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.

Правило 500 для съемки звездного неба

Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?

Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.

Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.

Модель камеры:
Nikon D800
Объективы:
Nikkor14-24mm f/2.8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
Штативы:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 Tripod
BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.

Настройки фотокамеры

Режим: Ручной

Формат: RAW

Выдержка:

Урок по съемке звездных треков

Что вам понадобится:

Фотографировать можно в любую ночь, главное - ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
PhotoPills - это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 - f/2.8.
Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.

Правило 500 для съемки звездных треков

Оборудование: Чем я пользуюсь

Настройки фотокамеры

Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.

Время съемки/Число экспозиций

Настройка таймера

Постобработка

Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.

Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию "Load Files into Photoshop as Layers" (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.